De tapas pelos mercados de Madri

 Sair de tapas em Madri é, sem dúvida (e me desculpem), meu programa predileto na cidade.  E acho sensacional que, desde a primeira vez que estive lá, há 12 anos, a cidade não parou de se reinventar nesse quesito, com mais e mais bares e botecos abrindo suas portas para gente ávida por petiscos acompanhados de uma bela taça de vinho ou uma caña.
Dentre as grandes ideias gastronômicas - dessa chamada baixa gastronomia madrileña - que surgiram na última década, os mercados arrumadinhos madrileños ganharam definitivamente os turistas. Aliás, eles ficaram tão legais que ganharam também o carinho de vários moradores.

 O Mercado de San Miguel, bem do ladinho da Plaza Mayor de Madri, já faz um tempo que é queridinho dos brasileiros - e continua mandando bem. O único senão é que é sempre suuuuper muvucado e encontrar ali um canto nos balcões pra se espremer é difícil; encontrar uma mesinha pra se instalar, então, é quase um milagre.

 Mas o ambiente é gostoso, com gente do mundo inteiro comendo (e fotografando!!!) os quitutes espanhóis, e é também muito limpo - o pessoal da limpeza passa o tempo todo recolhendo pratinhos, talheres, copos etc. Ali você escolhe o que quer, seja no estilo tapas, seja no estilo prato - tem de tostas e azeitonas a pratos de paella e carnes, além de docinhos, sorvetes e até, well, crepes.

 As azeitonas do quiosque de azeitonas são um clássico do mercado: você pode comprar por espetinho (desde 1,50 cada) ou por pratinhos sortidos (de 2, 3 ou 4 euros).  Combinam com tudo, de caña a sangria.

 Também são clássicos do mercado os quitutes do stand de bacalhau - de 1 a 2 euros cada tosta coberta com bacalhau ou frutos do mar.

 Quem vai para o tapeo no adorável bairro de Chueca deve fazer uma paradinha básica ao menos no fofo, fofo, fofo - e beeeeem menos muvucado - Mercado de San Antón. No subsolo funciona um supermercado e no andar térreo o mercado propriamente dito, com carnes, verduras, queijos, frutas e afins.

 É no segundo andar que o mercado vira cool, cheio de stands para o tapeo - das tapas tradicionais aos sorvetes e um monte de sushis.

 As tapas são super estilosas, com aquele jeito bonitão dos pintxos do país basco, e tem também uns pratos bem caprichadinhos, tanto individuais quanto para dividir - e encontrar uma mesinha ali para fazer uma boa pausa não é difícil, não.

 Mas, para mim, por mais que eu adore o tapeo español, o maior tesouro do Mercado de San Antón está na sua cobertura, no fofíssimo restaurante La Cocina de San Antón.

 Ali, além de ter um terraço lindo, lindo, lindo, com vista para Madri, perfeitinho para tomar um drink ou uma taça de vinho, seja dia ou noite, também tem o restaurante propriamente dito, que funciona dia e noite num ambiente todo descoladinho, com pratos bem gostosinhos - e baratos.

Mas sobre ele eu falo no próximo post ;)

Comida de rua em Nova York

Imagem: Lu Betenson

Por falar em Estados Unidos, aproveito para recomendar também a leitura da excelente série de posts que Lu Betenson, do Rosmarino e outros temperos, está fazendo sobre comida de rua em Nova York.
Os posts são tão detalhadinhos que ela não só lista os lugares nos quais comeu comentando o que comeu, o que achou e postando fotinhos sobre cada um deles, como ela também publicou uma introdução bacanuda sobre o assunto para explicar, antes de mais nada, o que são as comidas de rua mais típicas da cidade (tem até diferença entre food carts e food trucks!). Leia, leia, leia.
Só uma pré-recomendação: vai dar fome ;)

Chifas: a excelente baixa gastronomia em Lima

 Claro que uma visita a Lima inclui boa gastronomia. E deve incluir experimentações mil de ceviches, pescados e pratos da cozinha criolla em restaurantes como Astrid&Gastón, Pescados Capitales, Mesa18 etc. E eu fiz tudo isso. Mas também fiz questão de provar outro aspecto tão típico da cozinha peruana: comer num chifa.

 Os Chifas são restaurantes de cozinha chinesa. Chinesa, vírgula; porque é uma baita fusão chino-peruana, isso sim (afinal, o Peru tem uma das maiores colônias chinesas do continente).  E é por isso mesmo que ela é tão especial. Comer num Chifa não se parece em sabor com nada que você já tenha experimentado antes. São capazes de incluir picantes e condimentos tão típicos da cozinha peruana num simples chop suey.

 Os Chifas estão por toda parte, mas em Lima são ainda mais abundantes. Sobretudo, é claro, no Barrio Chino, a Chinatown local. Lá eles têm todos praticamente a mesma cara e o mesmo preço. Os três irmãos peruanos que conheci na Ilha de Páscoa (que me deram altas dicas, por sinal) me disseram para fugir dos bufês, que teriam má cozinha. Então apostei num à la carte, que eles mesmos tinham me sugerido, com jeito de sujinho de Sampa melhorado: o Ton Kin Sen (Jr. Ucayali con Calle Capón)

 Você pode pedir item por item ou pode pedir um dos menus de almoço disponíveis, com entrada, prato, bebida  por preços entre 11,90 e 14,90 soles, dependendo dos pratos. O golpe de misericórdia: a bebida é sempre, sempre, a famigerada Inka Cola - e todos, tooooodos os peruanos acham mesmo que Chifa sem Inka Cola não é Chifa de verdade  :S

 Sacou a cor do agridoce, cheia de toques Peruanos???

 Mas vou dizer: apesar dos receios iniciais, a comida estava muito boa. Os dumplings estavam perfeitos - e a mistura exótica dos sabores é mesmo super interessante.

 Quer saber? Vá, sem medo.

Uma experiência gastro-antropológica das mais interessantes, viu?