Pelos caminhos da Úmbria

O quarto tipoUAU do Palazzo Seneca

 Os caminhos da Toscana, vocês sabem, eu conheço bem e adoro – meu pedacinho de paraíso na Terra. Mas, dessa vez, enquanto viajava em novembro último com alguns amigos para Roma naquele feriadão paulista, recebi um convite irrecusável de outra amiga para dar uma fugidinha em dois dos dias romanos para fazer acompanha-la numa escapadinha pela Úmbria, a belíssima região que separa a Toscana de Roma.

A fachada do suuuuper romântico Locanda del Palazzone

 Da Úmbria, eu só conhecia bem Assis, que considero a mais linda cidade de peregrinação do mundo (Santiago de Compostela disputando a liderança de pertinho, é claro). Mas dessa vez me encantei por ela toda - pelas estradas super boas, pelas ruelas, hotéis, restaurantes, vinhedos, cantinhos e pessoas de lugares encantadores como Norcia, Perugia e Orvieto, todos a curta distância de Roma (o mais distante é Norcia, a mais ou menos 2h30; Orvieto o mais pertinho, a menos de 1h).

A imperdível catedral de Orvieto

 Norcia é famosa por seus embutidos, com destaque óbvio para os salames super curados. A cidade respira gastronomia (o cheiro de salame está por toda parte, acredite em mim), seja nos vários restaurantes que possui para uma metragem tão diminuta, nas muitas lojas de embutidos e conservas ou na feirinha que acontece aos finais de semana na pracinha principal, com mais barraquinhas de comida que de roupas e artesanatos.  Comer bem ali é fácil, fácil: o delicioso Vespasia, que fica dentro do lindíssimo Relais&Chateaux Palazzo Seneca, traz as criações cuidadosas, bem servidas e muitíssimo bem apresentadas do simpático chef Flavio Faedi – as massas trufadas são um verdadeiro escândalo de sabor, inesquecíveis (foi a melhor refeição dessa girls escape, na minha opinião). Aliás, o hotel, bem no centrinho de Norcia, é charme puro: decoração colonial num mix super elegante com objetos pontuais bem contemporâneos, ótimo serviçoe quartos imensos (com tarifas inacreditáveis para um padrão cinco estrelas, desde 143 euros o duplo com café da manhã).

O centrinho fofo de Norcia

Cooking Class na Casa Bianconi

 Amantes da gastronomia também podem colocar ali em Norcia seus próprios talentos à prova:  a Casa Bianconi oferece didáticas – e muito divertidas, que fique claro – aulas de culinária com cerca de duas horas de duração, aprendendo a fazer no mínimo dois pratos na aula, inclusive massa fresca. Tudo isso numa casa clássica da região, toda de pedra, de séculos de existência, mas num ambiente super descontraído - passei duas horas divertidíssimas fazendo massa fresca (e aprendendo a corta-la em diferentes tipos de macarrão) e sopa de lentilhas "umbriana". 

Almoço inesquecível no Vespasia, em Norcia

Estradas lindas para curtir bem a região

 Perugia é um encanto de cidade. Maior, com o centro histórico todo amuralhado e uma cidade mais moderna se desenvolvendo ao seu redor, já cativa o visitante de cara instalando escadas rolantes altíssimas no interior de muralhas seculares para ligar a parte baixa à parte alta da cidade – além de suas igrejas com relíquias da ordem dos Templários e museus que são pura história. Os arredores de Perugia são cheios de castelos intrigantes, como o belo Castello di Monterone (que mantém como quartos os mesmos cômodos medievais do castelo original), hoje convertido em hotel. Monterone ganhou fama por seu ótimo restaurante Il Postale, estrelado no Michelin – um belo jantar degustação ali, na exclusivíssima sala que comporta apenas cinco mesas, é daquelas experiências marcantes em qualquer viagem, belíssima pedida.

A vibe medieval do Castello di Monterone até nas chaves...

... e um dos pratos trufados do ótimo Il Postale

 E Orvieto, ah... Orvieto! Que fofura de cidade é Orvieto!!! Fãs da Toscana, como eu, certamente pirarão ali - ainda mais que a cidade respira vinhos :))))  É toda rodeada por belas vinícolas que, no outono, após a vindimia, adquirem uma cor castanho-amarelada impressionantemente bela, emoldurando a cidade antiga, de ruelas de pedra sempre movimentadas, e dona de uma das catedrais mais impressionantes de toda a Itália – para não perder a visita de jeito nenhum. Ali me apaixonei pela Locanda del Palazzone (quero me hospedar ali numa próxima viagem à região, jurado e sacramentado), a residência histórica que era o casarão original da vinícola de mesmo nome e foi recentemente convertida em hotel boutique. O tour pela vinícola pode – e deve, na minha opinião – ser acompanhado de um belíssimo almoço tipicamente italiano, numa caprichada releitura gourmet; degustando os belos vinhos da casa, é claro, com destaque para os brancos (ainda que não sejam, em geral, meus preferidos). Ali só fiz a visita+almoço mas aproveitei para espiar o exclusivíssimo hotel boutique que ocupa o casarão principal, com apenas sete quartos cheios de mimos e conforto – incluindo vista para as vinícolas e amenities Bulgari. Romântico, romântico, romântico.

Perugia vista das muralhas...

... e com o centrinho em close

Visita com almoço perfeita na Locanda del Palazzone 

E isso tudo só para começo de conversa. Para amantes da Toscana, taí um outro belo roteiro para se fazer ao longo de uma semana, sem pressa, em trens ou, melhor ainda, num carro alugado, parando para visitar vinícolas, visitar borgos medievais, bater papo com os moradores locais cheeeeios de histórias e personalidade e, claro, comer muito bem – a tradição gastronômica da região é tão marcante quanto a toscana (eis aí outra bela opção de lugar para a temporada de caça às trufas, btw).  Pra colocar na agenda de viagens.

Dica de motorista na Toscana

Com a história de emendar várias viagens, mal passando no Brasil entre elas, fiquei devendo há séculos - infelizmente! - para dois leitores o contato de um ótimo motorista para quem quer fazer a região da Toscana de carro mas sem dirigir.
Outros leitores escreveram essa semana pedindo a dica, interessados em fazer a Strada del Vino de uma maneira mais personalizada, sem entrar em nenhum tour, mas também sem se preocupar com direção e, portanto, poder degustar os vinhos à vontade durante as visitas.
Então, como promessa é dívida, e antes que eu deixe passar batido de novo (desculpa, pípols!), aqui vão os dados do Stefano (Vettori Stefano) por lá: 00 39 3389384425. Quem preferir já fazer o contato para solicitação de orçamentos via email, é só escrever para info@basagniautoindustriale.it.
Ótimo serviço, super seguro, craque da direção (entrou e saiu de umas quebradas nos borgos que eu nem sei como), super pontual. E um gentleman ;)

Vilarejos lindos pra você incluir na sua rota Toscana

 A gente sempre lê que uma viagem à Toscana tem que incluir Florença, Siena, Lucca, San Gemignano, Arezzo, Montalcino, Montepulciano, Pienza e Cortona. Eu mesma já escrevi sobre todas essas cidades tanto no blog quanto em matérias por aí.

 Mas o legal dessa última incursão toscana foi chegar a cidadezinhas minúsculas, vilarejos escondidinhos (alguns sem estrutura nenhuma para hospedagem, é verdade) que valem super a paradinha para visitar durante umas férias por lá.

 Além das cidadezinhas (como Carrara, Volterra e San Miniato), hotéis e restaurantes já mencionados aqui nas últimas semanas, ainda tenho uns últimos highlights para citar antes de encerrar (por enquanto) essa série toscana aqui no Pelo Mundo. Como, por exemplo, recomendar a Rota dos Etruscos, sobretudo para quem visita a Toscana pela segunda vez: são MUITAS as cidades que guardam reminiscências impressionantes, de ruínas a museus, do período em que a Toscana toda esteve sob o domínio deles.

 A fofinha Sovana é, provavelmente, a mais rica delas nesse sentido: apensar de pequenininha e acanhada, tem não só museus bacanérrimos como o tesouro de San Mamiliano, a tumba de Ildebranda e a fascinante necrópolis do Parco Cittá del Tufo (passeios para um dia inteirinho na cidade).

Outros borgos e vilarejos que merecem muito a visita - nem que seja por só "meio período", numa tarde ou manhã bem tranquilas, são os fofos Bolgheri (gracinha!!!), Massa Maritima, Sorano e Pitigliano. Todos eles, a propósito, estão na rota dos etruscos, cheios de ruínas. E são pequenos, tranquilos, de ruelas estreitas e restaurantes escondidinhos, do jeitinho que a gente gosta ;)

Hotel review: Relais Sant´Elena, Toscana

A casa maior, onde ficam a maioria dos quartos

 Anota aí: se você estiver planejando uma viagem suuuuper romântica pela Toscana e não quer gastar muito, o Relais Sant´Elena  é um belíssimo lugar - bom, e mesmo que você estiver sozinho ou em família, continua sendo uma opção de hospedagem linda, linda.

A casa mais antiga, todinha de pedra, ao fundo

 Fui também convidada a me hospedar por uma noite nessa bela propriedade que fica nos arredores de Bibbona (sim, isso mesmo que você leu :D) e ocupa três casas da fazenda da família Gardini Rossi Ciampolini. A primeira, onde ficam também recepção e restaurante, é a mais antiga, toda em pedra, e tem quatro quartos no andar superior (com uma escadinha íngreme de doer para a subida, diga-se de passagem). Os demais quartos ficam na casa maior, mais novinha, divididos em dois andares.

Clima fofo na piscina

 O legal dali é que cada quarto tem um tamanho e uma decoração diferente - alguns deles têm também varandas - sempre num estilo romântico, com dosséis nas camas, e valorizando materiais regionais. Meu quarto tinha bom tamanho, bastante luz natural (inclusive em "buracos" originais das pedras da parede, protegidos por tela anti-mosquito) e um banheiro bem espaçoso (mas, infelizmente, com aquelas cortininhas horrendas no box).

 Nas áreas comuns, um gazebo enorme para relax, um mini spa, solário e uma piscina linda, com espreguiçadeiras e caminhas bali-style ao redor - o melhor lugar para assistir ao por-do-sol desbunde diariamente, aliás. Têm boa área para estacionamento dos hóspedes e eles também emprestam bicicletas grátis para quem quiser explorar a região e promovem, mediante reserva e pagamento, tours enogastronômicos e tours de bike pelos arredores, além de golfe, tours a cavelo e idas a termas e spas.

A gente recebe no check in um código para o wifi free, mas ele é bem fraquinho e inconstante. Já o café da manhã foi dos melhores que já tomei: frutas fresquíssimas, pães (e outras comidinhas) feitos literalmente para cada hóspede no momento que chegam (assim como os sucos) e um capuccino irretocável.  O serviço, à exceção do restaurante, é bem sisudo e fraquinho (no restaurante, no café, o serviço foi excelente) - e também não existem maleteiros e coisas do gênero.

O ótimo buffet do café da manhã ainda é acrescido de mimos e pratos quentes, trazidos à mesa

São seis opções diferentes de quartos para escolher e as diárias vão de 90 euros (single, na baixa) a 340 euros (quarto luxo, na alta).
Gracinha de lugar.

Restaurantes toscanos bem bons para colocar na sua viagem

Melhor antipasto de berinjela EVER

 É claro que, de volta à Florença, eu sempre passo para um almocinho e/ou jantar na Trattoria Ponte Vecchio. Para família e amigos, já ficou praticamente aquela coisa de "la mia trattoria" :-))))  Afinal, lá continuam, na vitrine, três revistas com matérias minhas nas quais a trattoria é citada - e o Salvatore e o Giancarlo, os proprietários, continuam gracinha, fazendo delícias italianíssimas (e dizem que anda dando muuuuito brasileiro por lá :D). Dessa vez, levei meu irmão para almoçar lá e piramos no talharim ao tartufo - como disse o Giancarlo, "a verdadeira simplicidade deliciosa da cozinha" - que recomendo MUITO.  E o antepasto de berinjela, então???? Divino. Refeição de primeiríssima, ótimo serviço, zero frescura.

a massa que nos fez pirar o cabeção...

... e o sempre fofo Giancarlo fazendo gracinha ao servir duas clientes

 No restante da viagem, além dos outros restôs sobre os quais já comentei por aqui, também gostei muito de dois outros lugarzinhos despretensiosos: a Osteria l´Ciocio, na fofinha Suvereto, de ótimo custoXbenefício, ainda que sem grandes surpresas gastronômicas, e do gracinha Hostaria del Ceccottino, na também fofíssima Pitigliano, com almocinho ao ar livre, numa manhã ensolarada e serviço mega paciente.

O ambiente super simpático da Osteria...

... o prato principal lá...

e o antipasto tipicamente toscano no Ceccottino.

São três restaurantes com preços bem em conta e bastante sabor. Anota aí ;)

Hotel review: L´Andana, Toscana

 Nos meus últimos dias toscanos desse ano, me juntei a uma press trip que estava rolando com jornalistas brasileiros por lá. E assim, além de ser convidada a participar da bacanuda cooking class no centro Alain Ducasse da Toscana, também  fui convidada a me hospedar no igualmente bacanudo L´Andana, o hotel de monsieur Ducasse na região.

 O hotel foi, sem dúvida, o melhor de toda a viagem. E, considerando todas as minhas viagens à Toscana e hospedagens na região, só perde para o Four Seasons de Florença. A propriedade é enorme, e linda, com os casarões rodeados de muito verde e vinhedos a perder de vista.

Os quartos são muito, muito espaçosos, com banheiros e camas enormes e docinhos e água na cabeceira da cama no turndown service - só é pena que, para afastar os mosquistos, todas as janelas dos quartos sejam protegidas por redes. 

 E o wifi é grátis e aberto no prédio todo :D

 Foi em 2004 que Ducasse transformou a propriedade em hotel cinco estrelas, nas proximidades do borgo de Castiglione della Pescaia, mantendo o jeito de casa de campo em todos os cômodos: os ambientes internos são sempre pequenos, como numa casa, com decoração bem elegante; os jardins externos são cálidos e convidativos para uma bela leitura sob o sol; e os quartos e suítes ficam todos no prédio principal, com as portas voltadas para o claustro e as janelas para os vinhedos que rodeiam a propriedade.

 Cozinha muito caprichada (além dos restaurantes a la carte, o café da manhã também é todo fresquinho, feito na hora, com uma das melhores mussarelas de búfala que eu já comi e frutas bem suculentas) e um belíssimo spa subterrâneo, com saunas, piscina fria, piscina aquecida e jacuzzis, além das salas de tratamento com a bandeira ESPA.

O serviço é bom e atencioso, embora o staff da recepção pudesse ser mais simpático e o trato em geral com o hóspede mais personalizado, chamando pelo nome, como se espera de um hotel desse naipe.