Tá numas de ver um puma?

Todas as vezes que fui pra patagônia chilena foi a mesma coisa: todo mundo sonhando (e temendo ao mesmo tempo, é claro) avistar um puma durante os tours e trekkings pela região e voltando frustrado pro hotel no final do passeio. Só vi o dito cujo mesmo uma vez, bem na minha primeira viagem para lá, e numa vibe meio National Geographic: ele estava todo empolgado dilacerando uma ovelhinha :/

Mas foi pensando nesse monte de gente que volta de lá frustrado sem ver de perto o bichano que o Tierra Patagônia, um baita hotel sobre o qual já falei aqui, criou um safári fotográfico para avistar – e fotografar, é claro - o puma concolor, um dos mais importantes animais da região.

Idealizado para grupos pequenos e liderado sempre pela fotógrafa Pía Vergara, o itinerário de seis dias percorre locais marcantes da Patagônia, como a Lagoa Azul, Lago Pehoe Nordenskjold e Estância Lago Lazo, com acompanhamento de uma equipe profissional de rastreadores do puma.

Informações sobre o safári fotográfico, para hóspedes e não hóspedes, podem ser conseguidas aqui ou ligando gratuitamente do Brasil para 08008918522.

Extremos do Chile: Patagônia e Atacama em expo bacanuda em São Paulo

Imagem: Johnny Mazzilli

 Vocês sabem que eu sou apaixonada pelo Chile (ok, vocês sabem que eu sou apaixonada pelo MUNDO, mas que Chile, Toscana e Paris, por exemplo, têm lugarzinho especialíssimo no meu coração viajante :D). Pois o post de hoje é um convite para paulistanos, paulistas e visitantes em geral da cidade de São Paulo que também, como eu, babam pela Patagônia Chilena e pelo Deserto do Atacama.

Imagem: Johnny Mazzilli

Meu amigo amalucado Johnny Mazzilli, em parceria com os hotelões da rede Tierra Hotels (Tierra Atacama e Tierra Patagônia , que também moram no meu coração) , abre no próximo dia 31 de agosto a mostra Extremos do Chile no Reserva Cultural (Av. Paulista, 900, Térreo Baixo). Estarão expostas ali algumas imagens-desbunde que o Johnny, globetrotter de carteirinha, fez em suas andanças por lá; baita revival para quem é doido pela patagônia e pelo deserto e tremenda fonte de inspiração para quem ainda não deu as caras por lá.A mostra fica em cartaz até dia 30 de setembro das 10 às 22h de domingo a 6a. feira e das 10h à meia-noite aos sábados. Programaço GRATUITO.

Primavera patagônica em alto mar

Essa é só uma das 15427847 fotos de pinguins que eu tirei em Isla Magdalena

 Já contei aqui que uma das viagens mais legais e inesquecíveis que eu fiz até hoje foram os 4 dias de cruzeirinho de Ushuaia a Punta Arenas no Mare Australis, da Cruceros Australis. Ambiente zero frescura, passageiros ultra cultos e interessantes, tripulação apaixonada por navegação, Sheckleton e afins e atrações incríveis, de glaciares a milhares e milhares de pinguins.  Isso sem mencionar, é claro, a emoção de chegar ao Cabo Horn (e cheguei bem no dia em que a "família guardiã" do farol era substituída por uma nova, surreal!) e atravessar o Estreito de Magalhães e pelo Canal Beagle.

Dsclp, mas essa é uma das minhas fotos da viagem que gosto mucho

 E é justamente com a chegada da primavera que esses adoráveis cruzeiros voltam a operar no fim do mundo. Cruzeiros de Expedição, é claro, sem noite de gala, nem jantar com o comandante, muito menos farofa na piscina - até porque nem tem piscina ;)
A partir de 22 de setembro os navios Stella e Via Australis (o Mare agora tá em outra ;D) navegam entre Puntas Arenas, no Chile, e Ushuaia, na Argentina, em roteiros nas duas direções, com 3 ou 4 noites de duração. Tudo que rola de mais importante acontece fora do barco, nas várias excursões diárias guiadas, realizadas em cada parada. À bordo, palestras sobre flora, fauna, antropologia,  glaciologia e história da navegação e da região - e mais uns divertidíssimos workshops que a tripulação inventa para entreter os passageiros, como ensinar a preparar os drinques mais comuns de um bom bar.

O tempo estava feio, o mar estava bravo que só, mas chegamos VIDRADOS ao Cabo Horn

As cabines são todas externas, os salões e restaurantes têm janelas amplas para todo mundo contemplar a paisagem o tempo todo e todos os passeios, refeições e bebidas estão incluídos - com preços desde US$ 944 por pessoa em acomodação dupla.
Um dos meus sonhos de viagem é justamente refazer essa rota; mas quero, da próxima vez, fazer ida e volta, 7 noites, para não perder nem um detalhezinho. Vale ficar de olho.  Eu tô ;)

The Singular reabre no segundo semestre com novidades

E pensar que isso tudo era um frigorífico abandonado...

 Lembra que eu contei em maio passado sobre a linda (e corridíssima) viagem que fiz à Patagônia Chilena e como tinha ficado en-can-ta-da com o hotel The Singular, construído cheio de bossa e design no antigo Frigorífico Bories? 
Pois esse hotelaço de Puerto Natales, principal porta de entrada para o desbunde natural chamado Parque Nacional Torres del Paine, no sul do Chile, está com tudo e, sim, também está prosa: recebeu o Certificado de Excelência 2012 doTripAdvisor e, fechado até agosto agora, está, apesar de novinho em folha (abriu em dezembro de 2011), promovendo ampliações nas suas instalações. Os investimentos de cerca de US$ 300 mil prevêm novidades como lareira no (lindo!!!) living bar e novo sistema de aquecimento no corredor que liga o museu privativo das máquinas ao hotel - além de novidades também nos programas do hotel, como  degustação de vinhos chilenos e sistema de meia-pensão (para quem não quiser o sistema all inclusive), por exemplo.

O simpático Laurent compenetradíssimo na montagem de prato

E mais: o bacanudo (e tímido!) chef do The Singular, o francês Laurent Pasqualetto criou um novo cardápio para o hotel cheio de sabores fortes - como as carnes de caça de cordeiro, guanaco (semelhante à lhama) e lebre, além de frutos do mar como a centolla e o clássico ceviche (di-vi-no!) -  preparados sempre com ingredientes orgânicos, produzidos localmente. “É o conceito de uma cozinha simples e de qualidade,” diz ele.
Se melhorar, estraga ;-)

Patagônia: o fim da viagem em Punta Arenas

 Eu sempre recomendo a quem vai à Patagônia chilena que fique uma noite em Punta Arenas na ida ou na volta. A cidade em si não tem lá tanta graça, mas tem dois museus legais, uma zona franca para compras que os brasileiros curtem e, o melhor de tudo, os passeios diários à Isla Madalena, conhecida popularmente como "pinguinera" justamente por ficar TOMADA de pinguins no verão sul-americano. Já fiquei na cidade duas vezes (em 2008 e 2010, ambas no verão) e curti.

Nessa viagem especificamente, não estava nos nossos planos passar uma noite em Punta Arenas, não; mesmo com o nosso voo para Santiago saindo bem cedinho. Mas, coisas da vida, a nevasca em Puerto Natales ficou tão feia que fomos avisados que a estrada a Puerto Natales seria interditada à noite por perigo de acidentes e carros presos. Então saímos literalmente fugidos de Natales, às pressas, para conseguir chegar a Punta Arenas (distante 3h de Puerto Natales) antes do fechamento da estrada (bem tipo #patagoniacomemoção :-D)

Até as placas congelaram ;-)

 Encontramos uma Punta Arenas quase deserta e totalmente congelada - ruas, carros, árvores, tudo cobertinho de gelo. E quase nenhuma viv´alma na cidade com o frio polar que fazia.

Puro gelo nas ruas

Direção maxi tensa tanto na cidade...

... quanto em todo o caminho da ida até Punta Arenas - não dava pra ver quase nada naquela imensidão branca

Como a hospedagem foi às pressas, o que conseguimos foi o hotel Rey Don Felipe. A localização é boa, bem no centrinho, mas do hotel eu não gostei não: o pessoal da recepção foi muuuuito antipático o tempo todo. E eu também fiquei muito pouco para poder fazer review dele em outro post separadinho, por isso conto aqui mesmo.
A verdade é que achei ele no site muito mais legal que ao vivo. O quarto é ok, o banheiro também (embora pequeno) e a internet wifi, gratuita. Mas o serviço achei de lascar e a propriedade em geral descuidadinha, com paredes descascando e talz.
Sorry, mas eu tava tão acabada com o stress dessa saída aqui-agora-já e o povo dizendo que os voos iam sair, não iam sair, iam sair etc, que só tirei essas fotinhos.

Foi mal.

Puerto Natales: o belo "muelle" de pescadores

 Puerto Natales, como o próprio nome da cidade já diz, sempre há sido um importante porto para a região patagônia. Até hoje, para cargas e pessoas; afinal, o barcos da Navimag e da Skorpios continuam fazendo também suas rotas por lá.

 Mas há um programaço que eu super recomendo para quem vai à região e que não custa nada, nem um centavinho: ir até o píer (muelle) de pescadores da cidade e acompanhar a chegada dos barcos de pescadores, carregados de ouriços e peixes de todo tipo.

 Para dar certo, o negócio é checar de véspera qual o horário previsto de retorno das embarcações e... voilá! Aparecer lá, nariz preparadão para o cheiro, olhos preparadões para a verdadeira dança dos marujos e câmera em mãos ;-)

 Bom, mas mesmo que você não chegar a tempo, o porto vale a visita; em dias de ceu azul, fica coloridíssimo e, em dias cinzas que só, os barcos ficam lindões refletidos na água.

E todo fim de tarde ainda aparecem flamingos por lá.

Patagônia: como chegar lá

Quem pega o GRU-SCL das 9h quase sempre vai de boeing, com telinha individual \o/

Em quatro das cinco vezes em que estive na Patagônia Chilena, eu fiz exatamente o mesmo percurso: voos da LAN GRU-Punta Arenas, com conexão em Santiago e, vira e mexe, com escala em Puerto Montt (da outra vez eu cheguei em Punta Arenas via Cruceros Australis, vinda de Ushuaia).
Dá também para usar Gol, TAM e a local Sky, mas comprando os trechos separados; pessoalmente, acho sempre muito melhor fazer todos os trechos com a mesma companhia, com tudo emitido no mesmo bilhete, para já despachar a bagagem de uma vez e, mesmo geralmente levando pouca coisa, não ter problemas com diferentes franquias de bagagem - e isso só dá pra fazer, ao menos por enquanto, com a LAN.

Para os maníacos por alfajor, um aviso importante: a caixinha servida nos voos internos da LAN não é mais da Havanna 

Para quem se interessar, são vários voos diários ligando Brasil e Punta Arenas e na baixa temporada as tarifas custam desde US$459, mas esse valor é beeeeem dificinho de achar, já adianto; e na alta temporada a tarifa começa em US$709. E dá até para ir emitindo passagem prêmio com os pontos do LANPASS, como eu fiz em dezembro do ano passado.
De qualquer maneira, vale saber de antemão que a viagem é longa, longa, como ir para a Europa praticamente: são 4h de viagem entre o sudeste do Brasil e Santiago e outras 4h de Santiago a Punta Arenas (podem virar cinco se rolar a escala em Puerto Montt). E de Punta Arenas ainda são mais 3h de carro para quem se hospeda em Puerto Natales ou mais 4h de carro para quem se hospeda dentro de Torres del Paine.

Eis aí um trajeto para o qual eu recomendo janelinha em todos os trechos ;-)

Por isso mesmo, continuo recomendando o mesmo de sempre: quanto mais noites você ficar por lá, melhor. Dessa vez a viagem foi corrida porque foi um convite e não eu mesma que programei. Mas o ideal é ficar uma semana, tanto para aproveitar o tempão de deslocamentos necessários quanto para curtir tudo o que a região tem para oferecer. E, se puder dormir umas duas noitezinhas em Santiago também, melhor ainda, pelos mesmos motivos  ;-)


P.S.: já que falei de LAN o post inteiro, um aviso pros antenadinhos: até amanhã, domingo, 23h59, eles estão com uma promo ótima de voos que inclui Buenos Aires desde US$161 e Miami desde menos de US$900. Vale ver.

Patagônia: um almoço na estância Pingo Salvaje

Tão inóspito por fora ...

 O programa normal de quem vai à estância Pingo Salvaje é a cavalgada seguida de almoço (a cavalgada custa US$66 euros por meio dia e o almoço US$24). Mas com toda a chuva, neve e frio que caía sobre a cidade no dia programado para ir lá, não nos sobrou outra alternativa além de... comer :-)

... e tão aconchegante por dentro

 O almoço, em meio à geladeirinha polar que se abatia sobre a região de Puerto Natales com a nevasca que começava (e depois o negócio ficou tão feio que fechou estradas e tudo), foi mais que bem-vindo: a casa todinha aquecida com a lareira acesa e a brasa que preparava carne e salmão caiu como uma luva para nós.

 O almoço teve menu ultra apropriado para aquela vibe campestre do lugar - queijos e embutidos, sopinha de abóbora, carne e salmão grelhados e bolo com calda de murta.

Decor patagônico até a alma :P

A vista da sala de almoço

 Vale dizer que a estância também tem 3 quartinhos ali para quem quer fazer o típico "pernoite no campo" (coisa que os europeus, por exemplo, curtem horrores).

E depois da comilança a gente já nem lembrava mais da frustração de ficar sem a típica cavalgada patagônica, que é uma das experiências locais mais procuradas pelos turistas.
Gracinha de lugar.

A navegação aos glaciares Balmaceda e Serrano

A lancha rápida toda bacanuda do hotel

 Um dos passeios mais legais oferecidos pelo The Singular é a lindíssima navegação que leva aos glaciares Balmaceda e Serrano, na província de Última Esperança. Esse passeio é super comum para quem visita Puerto Natales e a região de Torres del Paine e também para quem visita a patagônia norte, chamada de Patagônia Aysén.

Na viagem de ida, o guia vai mostrando no mapa tintim por tintim onde estão as atrações da região...

...e exatamente para onde estamos indo naquele pedaço geograficamente tão recortadinho do Chile

A grande diferença, no caso do passeio-convite do The Singular, é que como operam o passeio com suas lanchas rápidas (estilo flying cat gregas), a travessia é beeeem menos cansativa: enquanto os barcos comuns de excursão levam cerca de 3h em cada perna da viagem aquática, as lanchinhas levam menos de 1h30. Ou seja, em meio dia, dá tempo de ir e voltar para se dedicar também a outras atividades; ou, fazendo o passeio de dia inteiro, dá pra ficar muito mais tempo diante deles, se quiser.

No píer à entrada do parque, todo mundo desembarca se vestindo - que fazia um friozaço

 O passeio de barco em si já é legal, porque a gente entra numa zona de fiordes, que muita gente acaba vendo ali pela primeira vez. Os picos "saídos" da água, os cumes nevados. E olha que o dia estava feio pra dedéu, completamente cinza e enfumaçado.

 O barquinho aporta no píer de entrada do parque nacional Bernardo O´Higgins (entrada a +- US$6 por pessoa) e a gente faz uma trilha bem fácil (com subidas e descidas, mas bem tranquila mesmo - e olha só quem está falando isso :-D) observando as espécies autóctonas e endêmicas da região, dos fungos malignos ao saboroso calafate.

 A trilha dura uns vinte minutinhos, até que...

O primeiro flagra do Balmaceda deixa todo mundo petrificado (inclusive de frio :-D)

 ....oh! uh! ah! uau! é tudo o que se ouve por lá.

 A visão do Balmaceda é tão impactante que todo mundo acaba ficando muito tempo por lá, entre uma foto e outra, embasbacado. E quando se rompe um mísero pedacinho do glaciar, o barulho é como o de um avião passando bem pertinho, lindo.

Como se fosse chantilly <3 <3 <3 

A alegria da turista argentina brincando com um "pedaço" do glaciar

Glaciar, reflexo na água, brumas, nuvens baixinhas... cartão postal prontinho

 Quando já estávamos todos há uns 15 minutos embasbacados, o guia avisa que no final da trilha tem um mirante muito mais próximo. Opa, s´mbora então!

A gente vira um pedacinho de nada diante dele (santas cores fluorescentes para mostrarem!)

 A última descida é a mais chatinha para os sedentários (leia-se eu), mas a visão dali é...

 ... uau. Muito uau.

Na volta, todo mundo falando desembestado, encantado com o que tinha acabado de ver, os hóspedes ainda recebem uísque ou pisco sour e comidinhas mil para afastar a friaca.

 E o barco ainda dá uma passadinha bem pertinho do Serrano (cujo acesso a pé é bem mais complicado e o tamanho, menor) só pra gente poder dar aquela última olhadinha, todo mundo espremido na portinha do barco.

 Que frio que nada. Tinha sido uma manhã simplesmente inesquecível. Para mim, que nunca tinha chegado tão perto do Balmaceda em outras viagens devido a intempéries climáticas, foi o melhor passeio de toda a viagem.

 (O passeio é aberto também para não hóspedes do hotel mediante reserva prévia e disponibilidade)